Ez nem olyan nagy ügy. Az ATmega 328p adatlapja ezt állítja:

Hőmérsékleti tartomány: -40 és 85 Celsius fok között .

Ugyanez vonatkozik az Uno USB chipjére (ATmega 16u2 az UNO R3-hoz).

Ez a határaidon belül van. Valószínűleg lehet, hogy valamivel hidegebb, mint említettük, de ez egy kicsit lerövidíti a tábla hosszát.

Vannak azonban dolgok, amelyek rosszul fordulhatnak elő:

• Előfordulhat, hogy az EEPROM extrém hőmérsékleten nem tárolható addig. Ezt ne feledje, ha kritikus adatokat tárol.
• Előfordulhat, hogy a feszültségszabályozó forró körülmények között nem működik olyan jól
• Előfordulhat, hogy a kristályoszcillátor nem ad pontos értékeket. Azt azonban elképzelném, hogy néhány hertz nagyjából nem befolyásolja a 16 MHz-es processzort. A tűrés valójában valamivel kevesebb, mint 1%. Lehet, hogy problémái vannak a sorosokkal (az átviteli sebesség nem megfelelő). Vizsgálnék minden olyan kommunikációt is, mint az I2C. (Nem tudom pontosan, hogyan működik az órajel ... lehet, hogy az I2C-re jó.)
• Előfordulhat, hogy az ellenállások / kondenzátorok nem produkálják a pontos értékeket. Elképzelhetőnek tartom, hogy az ellenállások tűrése nem haladja meg az 8% -ot: a legtöbb ellenállás normál hőmérsékleten 5% -os. A gyártótól függ. A kondenzátorok valóban nagyobb toleranciával rendelkeznek, de fő céljuk a jel "simítása".
• A rendkívüli hűtés / felmelegedés kisebb tágulási problémákat okozhat. (Megjegyzés: időnként rendben van, de óránként nem esik le 30 fok.)
• Más elemeket (LCD-ket stb.) Is szem előtt kell tartani, ha a tartás életképességét vizsgáljuk. a szabadban.

Tehát mindaddig, amíg az összes többi alkatrész, amely nincs a táblán, boldogan fog működni az Ön számára szükséges hőmérsékleten, rendben kell lennie. Továbbá, mint minden mérnöki tervezésnél, az értékek gyakran beépítették a "párnázást" (azaz az 5% -os tűrés gyakran 3-4%, a maximális 12 V pedig 12,5 V-on is működhet stb.) *

* _{Ez alatt azt értem, hogy az Arduino nem robban fel, ha -41 C fok van. Ez nem jó neki, de nagy valószínűséggel jól kell lenned, amíg ez nem rendszeres eset.}

Mint mindenki említi, mindaddig, amíg árnyékban van, a forró hőmérséklet valószínűleg nem számít túl sokat, mivel az alkatrészek határain belül van.

Engem inkább a páralecsapódás aggaszt a reggeleket. A vízgőz kondenzálódik az elektronikán, akárcsak a fűben. Kipróbálhatja az elektromos epoxidot az áramkör fedésére. Az Arduino nem túl forró, ezért az epoxi nem sokat tesz annak megakadályozásában, hogy lehűljön. De az epoxid megakadályozza, hogy a vízgőz kondenzáció problémát okozzon.

Forró hőmérséklet esetén kövesse az adatlapot.

Alacsony hőmérséklet esetén emlékszem, hogy valaki tavaly megpróbálta túlhajtani az UNO-t folyékony nitrogénnel, úgyhogy azt hiszem, nem fog valaha is találkozhat bármilyen problémával alacsony tempó mellett :-)

blogjában ez a személy megmutatja, hogy UNO-ját 65 MHz-en működtetheti a hőmérséklet -196 ° C-ra történő csökkentésével.

Természetesen a folyamat bonyolultabb volt, mint a hőmérséklet csökkentése és a történések ellenőrzése: rengeteg fejlesztést hajtottak végre a táblán.

A blog nagyon jól elmagyarázza, hogy a különféle összetevők hogyan tudnak reagáljon a kriogén hőmérsékletekre; úgy tűnt, hogy a fő problémák a kondenzátorok voltak, amelyek kapacitása alacsony hőmérsékleten drámaian csökken.

Egyetértek az adatlapok elolvasásával kapcsolatos tanácsokkal, de itt van egy személyes válasz a kérdésre.

Raspberry Pi-t telepítettem egy szekrénybe, amelyben a meglévő Arduino tavaly nyáron életben maradt.

Annak ellenére, hogy ugyanazok az általános hőmérsékleti határértékek vannak (a kommunikációs szakasz kivételével), a Pi volt az, amelyik először nem működött.

A jó hír az, hogy a belsejébe hozva azonnal elindult.

A hőmérséklet / páratartalom 140 F-ra emelkedett (mint egy forró autó Phoenixben).

Végül tehát az adatlap megfelelő volt a túlélés szempontjából. De javasolnék egy konzervatívabb megközelítést, például egy fehérre festett házba helyezésüket a nap hatásainak minimalizálása érdekében.

A pi eltávolítása után az Arduino úgy ébredt, mintha semmi sem történt volna, még mindig kint.

Ezek a dolgok nagyon rugalmasak.

Ha a készüléket kívülre kell helyeznie, javaslom egy öntvénydobozt. A fő hőtermelő komponens valószínűleg a szabályozó (gondoljunk csak bele - 12 V feszültségnél a reg 7 V-ot esik le, ahol a mikro 5 V-on, vagy 3 V3-on működik). Tehát a legalacsonyabb feszültség futtatása az arduino-ba ajánlott, szerintem jó 7 V-ra (5 V-os egységhez). Ha a forgácsfelület és a ház közötti hőútvonalat összekötheti, jó (használjon erős átmérőt - legalább 2 mm vastag). Ügyeljen arra, hogy ne csatlakozzon a reg fülhöz - használjon csillámot vagy vékony mylar és hűtőborda pasztát (kerülje a galván interakciókat). A doboz külsején található normál uszonyos hűtőbordák valóban azt a feladatot látják el, hogy hőt juttassanak a légkörbe. Ennek az egésznek egy rácsos, fehérre festett tartályban kell lennie (A stevenson-képernyő), így a közvetlen napsütés (és eső / harmat) ne érje a tároló dobozt. Ez megoldást jelentene extrém környezetekre. Ne feledje, hogy a tábláról érkező minden hőnek el kell jutnia a doboz belső környezetébe - a csapdába eső levegő használatával nagyon rossz a hőérzet. Ezután újra át kell jutnia a dobozon és a levegőbe. Ne felejtsük el, hogy a chipen használt áramellátók némi (kis) hőt generálnak a folyamat során.